Vale pedir vinho em ta�a, desde que saiba quanto vem nela

Sempre fui partidária do vinho em taças; ao pedi-las, bebemos menos e experimentamos mais. Mas, para sermos felizes com elas, é preciso ter condições ideais, que não deveriam ser impossíveis, embora pareçam. Para começar, o volume de vinho precisa ser anunciado e, consequentemente, respeitado. A maior parte dos restaurantes serve taças de 150 ml —uma garrafa de vinho tem 750 ml, logo, rende cinco taças. Benditos são os restaurantes que vertem o líquido em uma jarra medidora. Assim evitam que seus clientes levem gato por lebre e garantem que conseguirão vender as tais cinco taças. Todos felizes. Ultimamente, assim como vimos surgir a chamada reduflação, que reduz o tamanho de pacotes de bens de consumo para segurar seu preço, também vemos taças menores, de 120 ml, 90 ml e até 60 ml em muitos bares. Isso faz com que pensemos que o vinho nem está tão caro assim. É possível que seja uma impressão errada, mas se tornar viável a pedida de uma tacinha, por que não? Vale a estratégia, contanto que seja anunciada claramente. O problema é se a casa vende a dose padrão, de 150ml de vinho, sem medir e você fica com a sensação —ou a certeza— de que está levando menos. É raro, mas acontece muito. Reafirmo aqui minha campanha para que o medidor seja praxe em todo o território nacional. Já escrevi aqui sobre a experiência de ir a bares de importadoras (ótimo negócio), onde é possível beber taças de vinhos cujas garrafas seriam compras impossíveis para a maioria. Vale dizer que eles têm boas opções desde as faixas mais baixas de preço. Taças a menos de R$ 30 são raras —ou unicórnios, termo recorrente no mundo do vinho. Quando são encontradas, geralmente vêm de uma vinícola brasileira pequena que topa fornecer uma espécie de vinho da casa informal. Essa é a hipótese mais feliz. A outra é que o vinho seja fraquinho, desses vendidos a 2 euros lá fora. Como se vê até aqui, vinho por taça não é um esporte simples, mas não significa que seja só desespero e dor. O principal ponto positivo dessa modalidade é o aumento da oferta. Antes, era comum que as cartas se resumissem a um branco e um tinto em taça. Hoje, esse leque aumentou. Agradeçamos a intrépidos sommeliers, garimpeiros de joias escondidas, e a um aparelho chamado Coravin, que permite que a bebida seja retirada por uma fina agulha sem que se precise abrir a rolha (e que um gás inerte preencha seu espaço sem prejuízo para o que fica na garrafa). Em restaurantes, o mais comum é selecionarmos o vinho a partir do prato que nos apetece mais. Mas, se a oferta for boa, proponho o desafio contrário: eleger primeiro o vinho cuja ideia nos faz salivar para então encontrar uma comida que o acompanhe. E como escolhê-lo? Minha primeira dica é deixar a timidez de lado e conversar com o sommelier. Esses profissionais andam cada vez menos sisudos e mais abertos, então você não precisa ter receio e pode se abrir também às suas recomendações. Colunas Receba no seu email uma seleção de colunas da Folha Se não achar ninguém para ajudar na escolha, siga a dica de Laura Hernandez, sommelière colombiana que foi considerada em 2025 a melhor da América Latina pelo ranking 50 Best e que está de passagem por São Paulo nesta semana para o congresso Mesa Tendências: "O importante é não se intimidar, não sentir medo diante de um mar de nomes desconhecidos escritos na carta". E tente lembrar o que se gosta. Dessa forma, pode encontrar algo no mesmo perfil. Eu ainda acrescento: use seu celular. Eu sei, é horrível fazê-lo à mesa, mas vai ser rápido. Se tem dúvida sobre algum rótulo e não sabe a quem perguntar, pesquise a uva, o local, o produtor, a ficha técnica. Mas, depois, claro, guarde-o na bolsa ou no bolso para curtir o vinho, a comida, a companhia. LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.